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Curso de Fotografía Las imágenes que vemos son el reflejo de la luz en la materia de los elementos. La fotografía capta la luz, para ser plasmada y traducida en una imagen. Pero, tanto la película química, como los sensores digitales, trabajan en con unos abanicos de flujo de luz estrecho, por lo que debemos de acomodar la luz que incide sobre ellos a su rango de trabajo. En esta introducción queremos transmitir los conceptos básicos de la fotografía.
Un fotógrafo no es más que un ladrón de la luz, cuya máxima es hacer eterno y material la fugacidad de la imagen. Fotografiamos reflejos de luz. Susan Sontag dijo: "Lo que no se fotografía no existe".
Henri Cartier-Bresson, en su libro El Momento Decisivo (1952) definía la fotografía: "el reconocimiento simultáneo, en una fracción de segundo, de la importancia de un hecho y de la organización formal concreta que da vía a este hecho" El origen de la fotografía se encuentra en la cámara oscura, así como en el deseo del hombre de capturar y conservar imágenes. En el siglo XVI se le incorpora a la cámara oscura una lenta convergente en lugar del pequeño orificio. A comienzos del siglo XIX, se estudian sustancias fotosensibles, que reacciona al se expuestas a la luz, siendo el mayor interrogante como detener la reacción química, ya que las sustancias terminaban por ofrecer una superficie monocolor. Niépce entre 1816 y 1829 obtiene las primeras fotografías sobre positivo. Pero es en 1839, cuando la fotografía se presenta al público por dos vías muy distintas. Por un lado la extraña cooperación de los franceses Niepece y Daguerre, este último aficionado a crear espectáculo, que da lugar al daguerrotipo, también conocido como el “espejo con memoria, o espejo que recuerda”, un cristal sobre el que se impresionaba las imágenes, y del que no se puede obtener copias, por ello son únicos e irrepetibles. Por otro lado, el inglés Talbot, miembro del parlamento, aristócrata y científico, aficionado a la pintura, pero muy mal dibujante, el cual inventa el primer negativo, desde el cual puede extraerse copias. Esta facultad, la reproducción, hace que una fotografía pueda extenderse por todo el mundo. La fotografía se presenta como un medio para reproducir fielmente paisajes, y retratos sin necesidad de pinceles. En un primer momento, la fotografía se presento como un espectáculo. Se trataba de una herramienta de apoyo a los pintores, que podían utilizarlo como elemento para crear bocetos precisos en pocos minutos, a científicos, arquitectos, y como prueba o registro documental. Pronto las pocas personas que conocían los secretos de la fotografía, encuentran en los retratos un gran negocio, se hacen comerciales y empresarios, y aprovecharon el anhelo del ser humano de sentirse importante e inmortalizado. Se popularizaron entre los pudientes las tarjetas de visita con retrato. En 1888, el americano Eastman lanza la cámara Kódak, introduciendo el carrete fotográfico que sustituye a las placas de cristal utilizadas hasta el momento. Con el lema “usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto” popularizo la fotografía, al comercializar una cámara accesible a todo el mundo y de fácil manejo. A partir de este momento, cualquier persona puede tomar una fotografía. LA LUZ La fotografía es la captura de la luz. Cuando realizamos una fotografía, permitimos que a través del objetivo penetre la luz necesaria y suficiente, para que el sensor CCD capte la imagen y la traduzca a un código digital. Para que esa luz sea la cantidad optima para captar la imagen, la cámara (ya sea manual o en automático) juega con la combinación de la apertura del diafragma y el tiempo de disparo.
Con mucha luz el diafragma se cierra (valores de f altos), y el disparo es rápido (1/2000 seg). En el caso de poca luz el diafragma se abre (valores de f bajos) y el disparo es lento ( 4 seg). DIMENSIONES DE LA FOTOGRAFÍA La fotografía tiene unas dimensiones, en espacio y tiempo. El espacio sería el conjunto de elementos que incluimos en el encuadre, los que recogemos en forma de luz. El tiempo dependerá de la fugacidad o posible repetición de la vivencia que representamos. Se divide en tres tipos:
PROFUNDIDAD DE CAMPO La profundidad de campo es la distancia en la que la imagen es nítida. Cuando enfocamos al motivo principal de nuestra fotografía la cámara es capaz de reproducir nítidamente una distancia por delante y por detrás del motivo. Con una gran profundidad de campo mostrará nítidamente la totalidad de los elementos de la imagen, ya se encuentre estos cerca de la cámara como los más lejanos. La profundidad de campo depende de:
En éste apartado debemos de hablar de las distancia hiperfocal, que es la distancia del motivo, en la que para un diafragma y una distancia focal, la profundidad de campo es máxima. A esta distancia del motivo obtenemos nitidez desde la mitad de la distancia hiperfocal delante del motivo al infinito. Por ejemplo, si para una distancia focal de 50mm y una apertura de f5.6, la distancia hiperfocal es de 9 metros. Esto significa que si coloco el motivo a 9 metros tendré enfoque desde 4,5 metros hasta el infinito. APERTURA DIAFRAGMA Como se ha comentado el diafragma es el encargado (junto la velocidad de disparo) de regular el flujo de luz que penetra en la cámara. Pero el diafragma, además, incide directamente en la profundidad de campo. Cuanto más cerrado este el diafragma (mucha luz, f mayor) la profundidad de campo aumenta.
VELOCIDAD Para regular la cantidad de luz que incide sobre el sensor, este se expone a la luz que penetra por la óptica del objetivo mediante un sistema de apertura, que normalmente varía entre 1/2000 seg. y 4 seg. otras hasta 15 seg. Esta velocidad influye en que influya en la nitidez de la imagen el movimiento de los elementos fotografiados, el movimiento del fotógrafo al tomar la imagen. Para trabajos con escasa luz, se deberá de asegurar la estabilidad de la máquina (mediante trípode y disparador, retardo al disparo, y bloqueo de espejo en las reflex), y limitar los movimientos de los motivos a fotografiar.
DISTANCIA FOCAL Es la distancia que existe entre el centro de la lente y el sensor CCD. Estas medias suelen variar en las cámaras digitales con zoom optico varía entre 6 mm y 24 mm. Esto equivale en al fotografía química de 35 mm, al angular (W) de 30 mm y el teleobjetivo (T) de 115 mm. En las reflex habrá que tener en cuenta el recorte que diferencia las FF de las que no lo son, por lo que podemos tener un factor de multiplicación. La distancia focal, en un inmediato estudio, nos acerca o aleja los motivos. Con el angular (W) "ensancha el campo", las cosas parecen más lejanas, "entran" más elementos en la fotografía. Con el teleobjetivo (T), acerca la imagen. Pero una segunda consecuencia de la distancia focal la encontramos en que el teleobjetivo aplana la imagen, acercando o amontonando los elementos que en la realidad se encuentran en segundo plano con los de primer plano.
EXPOSICIÓN En el sentido más amplio, la exposición es la cantidad de luz que incide en el captador digital o material sensible a la luz. Es el resultado de la combinación de la apertura del diafragma y el tiempo del obturador. Las cámaras actuales disponen de fotómetro, con el fin de medir la luz a la que se expone el objetivo, y poder determinar, según el modo de exposición, la combinación más adecuada.
Pero hay situaciones en las que nos interesa que la máquina tome una exposición distinta a la medida por el fotómetro, es lo que se llama la compensación de la exposición, lo que se realiza normalmente en valores de [-2,2], en pasos de 1/3 EV. Con ello podemos sobreexponer o subexponer la fotografía. Algunas máquinas disponen de una herramienta que se denomina bracketing, donde la cámara toma de la misma imagen tres o cinco tomas con distintos valores de exposición EV. Hay varios datos a tener en cuenta, por un lado los fotómetros de las cámaras están preparados para medir en el gris medio 18%. Por ello en programas automáticos o semiautomáticos, si mides una pared blanca, el pensará que se trata que esta quemada la imagen, por lo que reduce automáticamente la exposición. De igual modo si mides en un color negro, pensará que se trata de una imagen subexpuesta, y aumentará la exposición. Para corregir estos problemas, debemos de recordar las zonas de Adams, y sobreexponer o subexponer, dependiendo de la luminosidad del color. Por ejemplo +2 para el blanco, + 1/3 para un rostro de raza blanca, y -2 para el negro. En la fotografía digital, si disparas en RAW, es fundamental el derecheo del histograma, es decir, que el histograma este lo más a la derecha posible, sin reventar las luces altas, sin quemarlas. En las luces altas es donde se concentra la mayor información tonal. Por otro lado, al corregir la exposición en el revelado RAW "disimula" el ruido. En resumen, si derecheamos el histograma, conseguiremos al revelar mayor riqueza tonal y menos ruido. Por ello es preferible subir el ruido para derechear, tendremos menos ruido. Para ello me gusta dar una sencilla regla para RAW, que nos dice que siempre debemos de derechear, que tomemos la apertura de diafragma según el efecto de profundidad de campo que queramos plasmar en nuestra fotografía, y con el valor ISO más bajo posible, comenzar a bajar la velocidad de disparo hasta que obtengamos el derecheo del histograma, y si llegamos a velocidad de trepidación, o movimiento no deseado del motivo, subamos el ISO, en valores clasicos, y sin pasar del ISO de ganancia unidad de la cámara. Pero siempre derecheando. MODOS DE EXPOSICIÓN Las pequeñas cámaras automáticas no disponen de esta opción, lo que no significan que no puedan hacer buenas tomas. Pero una cámara que permita un completo juego de exposición dan mucho juego, ya que aprovecharemos la rapidez de los modos automáticos, y la creatividad y efectos de los modos semiautomáticos, o el manual. A continuación se definen los más usuales.
Para los más principiantes, recomendamos el uso del modo Av, disponiendo aperturas pequeñas (F/alto) para los paisajes, obteniendo unas buenas profundidades de campo, y aperturas grandes (F/bajos), para los retratos, ya que obtenemos fondos desenfocados. Si queremos hacer juegos con el movimiento (zonas de imagen movidas a conciencia) utilizaremos el modo Tv. Pero para los más atrevidos, debemos de aconsejar el uso del modo M, ya que de ésta manera podemos hacer las fotografía que personalmente queremos obtener, sin tener que obedecer el programa de la cámara. Para ello seleccionamos la apertura según el criterio para Av, y después regulamos la velocidad para obtener la luz que nos interesa.
BALANCE DE BLANCOS La luz tiene una temperatura, a la que nuestros ojos se acomoda, por lo que pasa en muchas ocasiones desapercibida, pero en nuestras máquinas digitales se hace muy patente. Para ello posen un sistema de ajuste o balance de blancos automático, AWB, mediante el cual ajusta los colores al de los motivos que fotografiamos, independientemente de la temperatura del color de la luz. Este balance de blancos no es muy fiable en muchos casos, por lo que debemos de seleccionar el que más nos conviene de una serie predefinidos (soleado, nublado, tungsteno, fluorescente, halógeno, flash, etc), o definir de forma manual la temperatura de color de referencia, ya sea con una cartulina blanca o un gris al 18%. Procedemos a las temperaturas más comunes:
El balance de blancos es muy subjetivo. Imaginemos fotografía una calle en un pueblo con casas blancas en verano. ¿Que balance de blancos es el correcto? ¿el que nos muestra las pared totalmente blanca? ¿o el que nos muestras las paredes con un tono rojizo, provocado por la luz y que nos refleja las tardes de calor? No debemos de obsesionarnos con acertar con el balance de blancos a los modos predefinidos, sino seleccionar aquel que nos crea la fotografía que deseamos tomar. Por ejemplo, podemos seleccionar nublado en un día soleado, o en una puesta de sol, si queremos obtener un resultado muy calido, o viceversa si deseamos obtener una fotografía muy fría. Una de las ventajas de utilizar archivos RAW es que podemos seleccionar el balance de blancos en en el proceso de la imagen.
VELOCIDAD ISO Es un concepto heredado de la película química (en este caso el grano). Se trata de la sensibilidad a la luz. A mayor número ISO más sensible a la luz, es decir, para un ISO 200 la exposición necesaria es la mitad que para una ISO 100. Con ISO elevadas podemos realizar fotos con muy poca luz a una velocidad relativamente rápida. Pero tiene un inconveniente, ya que a mayor ISO se produce "ruido" en la fotografía. Este efecto es indeseado, y debemos de tener cuidado en las cámaras con con un ISO elevado con selección automática. Es preferible ajustar a un ISO bajo, como 50, 80, ó 100, y utilizar un trípode para poder realizar la fotografías con tiempos de obturación grandes. Si tenemos que subir el ISO, utilicemos los valores "reales" de la cámara, es decir, los clasicos (100, 200, 400, 1600, etc), y no los intermedios y menos aún los forzados por software interno. Estos no hacen bien a nuestra imagen. Si disparamos en RAW es preferible subir el valor de ISO contar de derechear la toma. Tras el revelado veremos que el ruido es menor.
EL FLASH El flash es un elemento que incluye luz artificial para realizar fotografías en ausencia de la cantidad suficiente de luz en la escena de trabajo. Pero hay que tener en cuenta varios efectos del flash.
Por ello recomendamos su uso para fotografiar a contraluz en exteriores, y en interiores intentar tomar las imágenes sin flash, apoyándonos en un trípode y un disparador (o con el disparo temporizado). Si bien, las nuevas cámaras incorporan flash automáticos que regulan la luz del flash, modulando la duración del destello. Las cámaras tienen una velocidad de sincronismo de flash que no puede ser superada, normalmente se encuentra entre 1/125 y 1/250.
FILTROS Para tomar fotografías con película (química) eran esenciales el uso de filtros para crear efectos especiales. Actualmente, con los programas de retoque de fotografía digital, estos han caído en desuso. Existen multitud de tipos de filtros. Los que aún se utilizan son el polarizador circular, el de densidad neutra, degradado ND, y el protector. El protector se usa exclusivamente para proteger la lente de golpes y rayones. El degradado ND (densidad neutra) esta degradado en una de su mitades, por lo que podemos subexponer una parte de la fotografía, por ejemplo el cielo. El de densidad neutra reduce, en toda su superficie, el paso de luz, por lo que podemos hacer retratos, con objetivo muy abierto a plena luz del día, o conseguir efectos de niebla sobre el agua en movimiento. Y por último el polarizador, es el más importante para el amante de los paisajes. Con el podemos eliminar los rayos de luz de una dirección determinada. Con ello mejoramos el azul del cielo, eliminamos reflejos no metálicos, y aumentamos el contraste. Su uso se acentúa a la salida y puesta del sol.
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