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Curso de Fotografía Para comenzar con el flujo de trabajo del revelado, hay que indicar que es un trabajo que los grandes fotógrafos siempre han realizado. Seria la segunda parte de la fotografía. Hay quienes rechazan el trabajo que aquí exponemos, como una desvirtuación de la propia fotografía, una falta a la verdad, o una perdida de instantaneidad de la imagen. Pero en verdad, con la llegada de la técnica digital, tan sólo se ha producido una transferencia de funciones, una democratización del sector, o una liberalización del trabajo, anteriormente sólo en manos de quienes podían permitirse una laboratorio. El flujo de trabajo que vamos a exponer se realizaba en la fotografía química mediante exposiciones parciales, filtros, virados, etc. Se propone dos métodos:
El primer método es mucho más sencillo y rápido. El segundo método queda reservado a los amantes de PhotoShop y que quieran disponer de un mayor control.
METODO A: ADOBE CAMERA RAW Podemos utilizar unos valores por defecto, para iniciar el trabajo en Adobe Camera Raw, con el fin de realizar la mayor parte de trabajo con esta herramienta, dejando el PhotoShop para guardar el archivo de TIFF 16 bits a JPG de 8 bits. Tan sólo utilizaríamos PhotoShop para ajustes de niveles por zonas, pasar a blanco y negro mediante Rob Carr, o cualquier otro efecto. Tiene el inconveniente de que aplicamos el enfoque desde el inicio, por lo que puede verse afectado los trabajos posteriores en PhotoShop por esta razón. Comparamos la misma imagen revelada exclusivamente con Adobe Camera Raw, a la primera se le ha aplicado los valores iniciales del programa, y que son recomendados por muchos autores. Para la segunda se ha aplicado los valores que indico a continuación. No es necesario un posterior retoque con el PhotoShop.
Los valores por defecto son:
Tras disponer de estos valores por defecto, repasaremos el punto 1º de Revelado RAW con Adobe Camera RAW (no olvidemos que cada imagen necesita su revelado particularizado para ella, y por lo tanto debemos de modificar estos valores), dejando PS para el punto 7º de Guardar, con la acción F9. Los pasos para el revelado RAW que debemos de realizar son: 1 Recortar (opcional) Si necesitamos recortar la foto, por que queramos reencuadrarla, por necesidades de rotarla, o por que queremos establecer unas proporciones determinadas para imprimirlas, como es nuestro caso, es preferible establecer desde un principio cual es la zona útil de nuestra imagen. De este modo vamos a contar con el histograma real de la zona que nos interese, prescindiendo de los valores que posteriormente vamos a desechar. Como queremos una imagen final de 25x20cm, y vamos a incluir un marco total de 2 cm de anchura, necesitamos trabajar con una imagen de 21x16 cm. Al seleccionar una resolución de 254 ppp, coincide con una imagen de 2100x1600 píxeles. Para ello tomamos la herramienta recortar, en a medida establecemos 21 cm por 16 cm. Es importante no realizar un reescalado muy agresivo, es decir, que tomemos una zona pequeña de la fotografía, o que queramos obtener un número muy superior de píxeles a los ofrecidos por la cámara. Para ello es menor acudir al PhotoShop en Tamaño de Imagen, y fijar interpolación con enfoque para reducir la imagen, e interpolación suave para aumentar la imagen, todo ello antes de la mascará de enfoque. Otra opción, es marcar la proporción 2x3 (común en cámaras SLR) o la que tenga el sensor de tu cámara, indicando en el menú de configuración de ACR una resolución amplia, acorde al tamaño en píxeles de tu cámara y al tamaño máximo en el que suelas imprimir. En mi caso tengo seleccionado 400 ppp. La ventaja que tiene éste método, es que no va a realizar redimensión (reajuste de píxeles) al realizar recorte, ya que sólo tomara los píxeles que entre en el recorte dando ésta proporción. Al realizar el recorte y llevar a PhotoShop menos píxeles, cuando seleccionemos nuestro tamaño de impresión 21x16, o el 25x20 cm sin redemuestro, la resolución disminuirá, pero no por debajo de 200 ppp. De ésta forma no tendrás redemuestro artificial de los píxeles. 2 Rotar (opcional) Una vez que hayamos seleccionado la zona útil, si apreciamos que se encuentra algo inclinada, especialmente motivos verticales, o el horizonte. Lo corregiremos con la herramienta rotar, que nos permite establecer una línea recta sobre el elemento que tomemos de referencia. Automáticamente, el área seleccionada rotará lo necesario para que ese elemento quede vertical u horizontal. Nuestro histograma responde al área seleccionada. 3 Balance de Blancos En algunos casos la opción de "como se ha tomado" es correcta, pero podemos utilizar "automático", o los preseleccionados. Recomiendo probar siempre "luz día" o "nublado" dependiendo de la luz con la que se haya tomado. Pero con determinadas iluminaciones, como días nublados, o iluminación artificial, las fotos toman una dominante. Modifica el cursor de temperatura al gusto. Aunque los mejores resultado los hemos obtenido utilizando una carta de gris. Para ello debes incluir en el encuadre de una de las fotografías una carta gris. Posteriormente al revelar con ACR, "pincharas" con el cuentagotas gris sobre la carta, y te dará el ajuste del balance de blancos necesario para que en ese punto los canales R, G, B tengan el mismo valor, es decir, que sea de color gris. Anotamos ese ajuste de balance de blancos en temperatura y matiz, y lo aplicaremos a toda la serie de fotografía que hayamos realizado bajo el mismo régimen de luz. Puedes descargar la carta gris e imprimirla en una fotografía 10x15cm en papel mate, o descargar la tarjeta gris con el tamaño de una tarjeta de plástico. 4 Ajuste Exposición Desplazaremos el cursor de manera que la luces altas, es decir la parte derecha del histograma, se ajuste a los límites del mismo. Para que no se revienten las luces, se nos desborde el histograma por la derecha, y tengamos zonas quemadas. Hay que prestar atención que puede existir zonas totalmente quemadas en la imagen. Esas ya no tienen remedio. Existe un triangulo que lo indica. 5 Ajuste del Negro Con el mismo criterio, pero esta vez por la izquierda, en las sombras, ajustaremos el cursor para que el histograma empiece en el principio de los ejes, sin desbordamientos. Existe un triangulo que lo indica. 6 Ajuste del Brillo Aquí le damos o quitamos luz a los tonos medios, regulamos al gusto, debemos de cuidar en no reventar de nuevo cualquiera de los extremos del histograma. En ese caso corregimos. Lo ideal es que el histograma se centre. Pero eso depende de la imagen que tratemos. 7 Recuperación (opcional) Arrastra las luces altas hacia la izquierda, y con ello modifica el resto de valores del histograma. Trata de solucionar esos quemados que en principio son irrecuperables. Pero es una solución artificial. No recomendable. 8 Luz de relleno (opcional) Aumenta la luminosidad en los píxeles más oscuros. No es bueno abusar ya que disminuye el contraste de la fotografía. 9 Saturación Debemos de situar la saturación a un valor de +15. Esta es la diferencia más común entre la imagen RAW captada por la cámara y lo colores de los objetos fotografiados. Satura los colores. 10 Claridad Es muy útil cuando hemos aplicado luz de relleno. Aumenta el contraste en los bordes. Da volumen a la imagen. 11 Intensidad Aumenta la saturación en los colores más apagados. No modificando la saturación en los de por si ya saturados. Una vez terminado pulsamos hecho y la imagen se nos abrirá en el PhotoShop con una profundidad del píxel de 16 bit. Ya tenemos la imagen encuadrada y con los niveles de iluminación óptimos para continuar su tratamiento.
COMPARATIVA JPG CAMARA vs RAW REVELADO CON METODO A Fotografía en jpg tomada con la cámara con balance de blancos automático, y con exposición sin compensar.
Fotografía tomada en RAW con la cámara. Balance de blancos establecido en ACR. La fotografía fue tomada derecheando. Se han respetado los valores propuestos como por defecto, modificando sólo el parámetro de exposición a -0,30. Se puede seguir ajustando la imagen al gusto personal.
METODO B: ADOBE CAMERA RAW + PHOTOSHOP El flujo de trabajo que se propone es fruto de la experiencia y de la lectura de innumerables fuentes, especialmente del libro "Fotografía Digital de alta Calidad" de José María Mellado, y del conocimiento compartido de Guillermo Luijk, que posee una altísima sabiduría de la tecnología de la fotografía digital. Vamos a proponer una flujo de trabajo general, que será valido para la mayoría de la fotografías que realicemos. A estos trabajos se les puede añadir otros tratamientos más propios del retoque fotográfico. Comenzaremos por la imagen RAW y terminaremos con una imagen en blanco y negro, con marco y firma, preparada para poder imprimirse en una tamaño de 25x20 cm, con una resolución de 254 ppp. Los pasos indicados pretenden en todo momento aprovechar al máximo la información de la imagen, la riqueza tonal, y evitar arrastrar las degradaciones de procesos destructivos (como son compresiones o enfoques). Se recomienda el uso del archivo RAW ya que este contiene una mayor información, no ha sido previamente procesado por los algoritmos de la cámara, permite una mayor flexibilidad a la hora de trabajar, y no ha sufrido perdidas de compresión. Para debe de practicarse el derecheo del histograma, ya que las zonas de luces altas contiene la mayor riqueza tonal, y al corregir esta sobreexposición los niveles de ruido que se consiguen son mucho menores. Pero existe otra combinación de posibilidades: a) Quienes partan del archivo jpg de la cámara: Estos comenzarán en el punto 2, y deberán de realizar los trabajos de rotación y recorte en PhotoShop. b) Quines deseen la fotografía en color: Deberán pasar del punto 3 al punto 5, saltándose los tratamientos del punto 4. c) Los que no quieran establecer marcos ni insertar firmas, se saltarán el punto 6. Más abajo se ha incluido un método abreviado, que da muy buenos resultados, utilizando solamente Adobe Camera Raw 4.4 El trabajo se ha realizado mediante el plug-in Adobe Camera Raw 4.4 y Adobe PhotoShop CS3. Para ello se ha utilizado una fotografía del Puente Romano de Córdoba recién restaurado. El trabajo se simplifica mucho utilizando las acciones que os he dejado para su descarga.
RESUMEN DEL FLUJO DE TRABAJO
DESARROLLO DEL FLUJO DE TRABAJO 1 Revelado RAW (Adobe Camera Raw) Abrimos la foto en el menú archivo del PhotoShop, y seleccionamos el archivo RAW, inmediatamente se nos abre la pantalla del plug-in del Camera Raw. Vemos que se trata de una imagen sin contraste, poco saturada, y sin nitidez. Es la imagen que ha captado el sensor, sin que se le aplique los algoritmos internos de la cámara de constaste, saturación, y nitidez. Ese es el trabajo que vamos a realizar en este proceso, con herramientas más sofisticadas, y a nuestro gusto.
Por defecto, o en su caso, antes de comenzar, debemos de tener seleccionado los siguientes valores en el Camera Raw:
Para fijar estos valores por defecto, en el menú de ACR (unas líneas horizontales con una flecha en la zona izquierda de la pantalla. Y una vez establecidos los valores en los diferentes menús, pulsamos "valores por defecto para la cámara". Cada vez que abramos un RAW de la cámara utilizada aparecerán estos valores. 1.1 Recortar (opcional) Si necesitamos recortar la foto, por que queramos reencuadrarla, por necesidades de rotarla, o por que queremos establecer unas proporciones determinadas para imprimirlas, como es nuestro caso, es preferible establecer desde un principio cual es la zona útil de nuestra imagen. De este modo vamos a contar con el histograma real de la zona que nos interese, prescindiendo de los valores que posteriormente vamos a desechar. Como queremos una imagen final de 25x20cm, y vamos a incluir un marco total de 2 cm de anchura, necesitamos trabajar con una imagen de 21x16 cm. Al seleccionar una resolución de 254 ppp, coincide con una imagen de 2100x1600 píxeles. Para ello tomamos la herramienta recortar, en a medida establecemos 21 cm por 16 cm. Es importante no realizar un reescalado muy agresivo, es decir, que tomemos una zona pequeña de la fotografía, o que queramos obtener un número muy superior de píxeles a los ofrecidos por la cámara. Para ello es menor acudir al PhotoShop en Tamaño de Imagen, y fijar interpolación con enfoque para reducir la imagen, e interpolación suave para aumentar la imagen, todo ello antes de la mascará de enfoque. 1.2 Rotar (opcional) Una vez que hayamos seleccionado la zona útil, si apreciamos que se encuentra algo inclinada, especialmente motivos verticales, o el horizonte. Lo corregiremos con la herramienta rotar, que nos permite establecer una línea recta sobre el elemento que tomemos de referencia. Automáticamente, el área seleccionada rotará lo necesario para que ese elemento quede vertical u horizontal. Nuestro histograma responde al área seleccionada. 1.3 Balance de Blancos En algunos casos la opción de "como se ha tomado" es correcta, pero podemos utilizar "automático", o los preseleccionados. Recomiendo probar siempre "luz día" o "nublado" dependiendo de la luz con la que se haya tomado. Pero con determinadas iluminaciones, como días nublados, o iluminación artificial, las fotos toman una dominante. Modifica el cursor de temperatura al gusto. 1.4 Ajuste Exposición Desplazaremos el cursor de manera que la luces altas, es decir la parte derecha del histograma, se ajuste a los límites del mismo. Para que no se revienten las luces, se nos desborde el histograma por la derecha, y tengamos zonas quemadas. Hay que prestar atención que puede existir zonas totalmente quemadas en la imagen. Esas ya no tienen remedio. Existe un triangulo que lo indica. 1.5 Ajuste del Negro Con el mismo criterio, pero esta vez por la izquierda, en las sombras, ajustaremos el cursor para que el histograma empiece en el principio de los ejes, sin desbordamientos. Existe un triangulo que lo indica. 1.6 Ajuste del Brillo Aquí le damos o quitamos luz a los tonos medios, regulamos al gusto, debemos de cuidar en no reventar de nuevo cualquiera de los extremos del histograma. En ese caso corregimos. Lo ideal es que el histograma se centre. Pero eso depende de la imagen que tratemos. 1.7 Recuperación (opcional) Arrastra las luces altas hacia la izquierda, y con ello modifica el resto de valores del histograma. Trata de solucionar esos quemados que en principio son irrecuperables. Pero es una solución artificial. No recomendable. 1.8 Luz de relleno (opcional) Aumenta la luminosidad en los píxeles más oscuros. 1.9 Saturación Debemos de situar la saturación a un valor de +15. Esta es la diferencia más común entre la imagen RAW captada por la cámara y lo colores de los objetos fotografiados. Satura los colores. 1.10 Claridad Es muy útil cuando hemos aplicado luz de relleno. Aumenta el contraste en los bordes. 1.11 Intensidad Aumenta la saturación en los colores más apagados. No modificando la saturación en los de por si ya saturados.
Pulsamos hecho y la imagen se nos abrirá en el PhotoShop con una profundidad del píxel de 16 bit. Ya tenemos la imagen encuadrada y con los niveles de iluminación óptimos para continuar su tratamiento.
2 Composición (Adobe PhotoShop) 2.1 Rotar (si partimos de un jpg, opcional) Si no nos hemos dado cuenta que la imagen necesitaba se rotada, o partimos de un jpg, podemos reparar estas imperfecciones. Para ello, en el icono del cuentagotas, existe el icono medir. Dibujamos igualmente una línea sobre el elemento de referencia, mientras más al centro de la imagen mejor. Inmediatamente después pulsamos Imagen/Rotar Lienzo/Arbitrario, y la imagen rotará el angulo que ha tomado del elemento de referencia. 2.2 Recortar (si partimos de un jpg, opcional) De igual modo, si no nos hemos dado cuenta que necesitamos reencuadrar la imagen, o si partimos de un jpg, y siempre tras una rotación, pulsamos la herramienta recortar, e indicamos las medidas del ancho, altura, y resolución. 2.3 Sesgar (opcional) Para corregir leves convergencias, producidas por la lente en gran angular, o por fuertes picados/contrapicados, tenemos la herramienta de corrección de lente. Pero si no son muy importantes, es más sencillo seleccionar toda la imagen en Selección/Todo, y acudir al menú Edición/Transformar/Sesgar, podrás estirar de las esquinas para corregir la convergencia de líneas. Si quieres ayudarte con una líneas de guía, establece las reglas en Vista/Reglas, pulsa la vertical u horizontal y arrástralas, tendrás tantas líneas paralelas como desees. Para borrarlas vuelve a Vista/Borrar guías. 2.4 Clonar (opcional) En determinadas ocasiones tenemos objeto que nos distraen la atención, como en este caso la grúa. Para ello tenemos la herramienta tapón de clonar. Establece la zona que quieres tomar como referencia pulsado la tecla ALT+botón izquierdo ratón, posteriormente acude a la zona donde quieras que se repita la zona de referencia y "pinta" sobre ella con el botón izquierdo del ratón. Puedes seleccionar opacidad y flujo en esta herramienta. Necesita un poco de practica y paciencia.
Ya tenemos nuestra imagen horizontal, encuadrada y libre de elementos molestos.
3 Gestión del color 3.1 Comprobar histograma En primer lugar acudiremos a Imagen/Ajustes/Niveles, y comprobaremos que el histograma es correcto. Si venimos del procesado del RAW este debe de serlo, si partimos de un jpg, podemos en este punto adaptarlo, eso sí, con menor calidad. Debemos de mover tanto el cursor blanco (derecha) como el negro el de la izquierda, de manera que coincidan con los "arranques" del histograma, estableciendo así los nuevos limites. De esta forma, los posibles blancos coincidirán con el 255, y los posibles negros con el 0. El resto de la gama se repartirá por lo valores medios. Podemos modificar el brillo, es decir los valores medios, moviendo el cursor central. 3.2 Curva de contraste (acción F7) Para aumentar el contraste aplicamos una curva de contraste. Mediante una curva oscurecemos las sombras y damos luz en las luces. El valor medio, los negros, y las luces altas los dejamos como están, de esta manera conseguimos aumentar el contraste, y no reventamos ni las sombras ni las luces. La curva tiene forma de S, pasando cortando a la diagonal en le centro e la gráfica. Los valores son: (0,0), (65,50), (190,205), (255,255). Para su aplicación Capa/Nueva capa de ajuste/Curvas, e introducimos los valores. Es posible que la imagen quede contrastada en exceso, para ello variamos entre 0% y 100% el valor de opacidad de la capa. Lo ideal es empezar por 0% e ir aumentado hasta que dejemos de apreciar esa "especie de nube" que se aprecia a las imágenes fuera de contraste. Una vez obtengamos el contraste adecuado acoplamos las capas en Capas/Acoplar imagen.
3.3 Ajuste de niveles por zonas (acción F11) Aquí es donde podemos conseguir unos resultados sorprendentes. Vamos a mejorar los niveles, es decir el contraste, pero no de la imagen en su conjunto, que ya lo hemos realizado al revelar el RAW (o tratar lo niveles) y con la curva de contraste, sino que vamos a tratar por zonas. Aquellas zonas que queramos mejorar su riqueza tonal, aumentar su contraste, zona a zona. Para ello seleccionamos una zona, no es necesario hacerlo con precisión, más adelante comprenderás porque, es mejor seleccionar por dentro, no salirse. Lo normal es hacerlo con el lazo (el ordinario o el poligonal), para los cielos da mejor resultado la varita mágica. Todo esto depende del usuario. Si quieres añadir nuevas zonas a la selección, pulsa la tecla mayúscula mientras seleccionas. Si quieres eliminar cierta selección pulsa la tecla Alt. Una vez que hayas seleccionado las zonas a tratar, Capa/Nueva Capa de ajuste/Niveles, tendremos una capa de ajuste de niveles que sólo afecta a las zonas seleccionadas. Ajusta el punto blanco y negro como ya hemos comentado, y después ajusta el valor medio a tu gusto. Pero es posible que se note los "cortes" de las zonas seleccionadas, es decir los bordes. Nuestra capa de ajuste se ha dispuesto mediante una mascara (blanco y negro, el blanco permite los ajustes de los niveles, el negro protege de los ajustes de niveles). Vamos a suavizar estos bordes de la mascará, para que obtengamos unos grises degradados, que permitan una transición aceptable. Para conseguirlo nos aseguramos que esta seleccionada la capa de ajuste que acabamos de crear, y aplicamos Filtro/Desenfocar/Desenfoque Gaussiano, y aplicamos el valor mínimo para que no apreciemos los bordes. Dependerá del tamaño de la imagen, de la selección que hagamos, de la propia imagen, pero en muchas ocasiones el valor de 10 es aceptable. Hay que cuidar de no crear halos. Cuando tengamos ajustada una zona, podemos repetir todo el proceso con otra, y así sucesivamente. Aquí también podemos modificar la opacidad, aunque esta vez no es muy usual hacerlo. Una vez que estemos conforme con el resultado obtenido volvemos a acoplar las capas en Capa/Acoplar imagen.
Si no deseamos convertir la imagen a blanco y negro, pasaremos al punto 5 para ajustar el enfoque (nitidez). Si queremos pasar a blanco y negro, o dar algún tratamiento extra no debemos de enfocar hasta el final, ya que se trata de un proceso destructivo para la imagen. Y mucho menos convertir a jpg, ya que comprime y perdemos información. Si quisiéramos conservar la imagen en color y en blanco y negro, lo ideal es en este punto duplicar la imagen (Imagen/Duplicar), una la enfocamos y guardamos, y otra pasamos a blanco y negro, para después enfocar y guardar.
4 Pasar a Blanco y Negro 4.1 Herramienta Blanco y Negro de PhotoShop (opcional) Esta herramienta es muy potente, ya que conseguimos una imagen el blanco y negro, en la que podemos ajustar la luminosidad según los colores de la imagen en color. Es decir, que podemos, por ejemplo, aumentar o disminuir la luminosidad a lo que era azul (el cielo). Por lo tanto podemos contrastar muy bien la imagen. Desde aquí apostamos por el método de Rob Carr, pero a veces puede quedar bien comenzar por éste método para enfatizar algún color determinado, cómo el cielo, para pasar después a Rob Carr. Si no se desea se puede saltar éste punto.
4.2 Método Blanco y Negro de Rob Carr (acción F5) Quizás sea el mejor método de los avanzados para convertir una imagen en blanco y negro. Para su aplicación debemos de seguir los siguientes pasos: 1.- Convertir a modo Color Lab. Imagen/Modo/Color lab. 2.- Acudimos a la paleta de canales, y seleccionamos el canal de luminosidad. 3.- Convertimos a modo escala de grises. Nos preguntará si elimina el resto de canales, a lo que responderemos que sí. Imagen/Modo/Escala de Grises. 4.- Pulsando la tecla Ctrl pinchamos con el ratón en el icono del canal gris que ha quedado. Aparecerá unas selecciones. Invertimos en Selección/Invertir. 5.- Convertimos la imagen a modo RGB. Imagen/Modo/Color RGB. 6.- Nueva capa de relleno negro. Capa/Nueva capa de relleno/Color sólido. Debemos de seleccionar el color negro RGB (0,0,0). Se le da un ajuste de opacidad del 50%. 7.- Aplicamos una capa de ajuste de curvas. Capa/Nueva capa de ajuste/Curvas, y le asignamos los valores (0,0), (65,50), (190,205), (255,255). Podemos ajustar los niveles. Esta capa deberá de tener una valor bajo. Sólo vamos a dar un toque de contraste. 8.- Seleccionamos la capa original, la nombrada como FONDO. 9.- Se duplica ésta capa. Capa/Duplicar. 10.- Aplicamos un filtro paso alto con valor de 10 píxeles. Filtros/Otros filtros/Paso alto. Esta capa se ajusta a partir de un 25% con luz fuerte. 11. Acoplamos la imagen. Capa/Acoplar imagen. Antes podemos modificar los valores de opacidad de las capas. Especialmente el de la curva de contraste, esta siempre debemos de bajarla a una opacidad baja.
5 Enfoque 5.1 Enfoque suavizado mediante mascará selectiva (acción F8) Existen muchos tipos de enfoque. En definitiva se trata de aumentar el contraste en la zonas donde hay un diferencia de iluminación, que es lo que da la sensación de nitidez o falta de nitidez. El enfoque es destructivo, y puede ser perjudicial para la imagen. Es recomendable utilizar métodos avanzados, como el enfoque suavizado de S3, o la mascara de enfoque selectivo (porque selecciona donde se va a aplicar el enfoque y donde no) que propone Mellado. Pues propongo utilizar una combinación de los dos. Vamos a crear una mascara en blanco y negro, de las zonas donde nos interesa que se aplique el filtro, y después le vamos a aplicar el enfoque suavizado de PhotoShop CS3. Si partimos que el enfoque estropea la imagen y resalta ruido y artefactos, vamos a aplicarlo sólo donde sea necesario, en las transiciones de contraste. En el resto lo aplicaremos en menor medida, o directamente no lo aplicaremos. Por ello, si el filtro de enfoque lo condicionamos a unas zonas determinadas según una mascara, donde el blanco permite la acción del filtro, y el negro lo preserva, obtendremos una imagen de mayor calidad. 1.- Duplicar imagen (no capa) en Imagen/Duplicar. Se abrirá la copia de la imagen. 2.- Convertimos a modo lab, en Imagen/Modo/Color lab. 3.- Vamos a paleta de canales y seleccionamos el canal luminosidad. 4.- Convertimos a escala de grises, en Imagen/Modo/Escala de grises. Respondemos sí a la pregunta de borrar el resto de canales. 5.- Modificamos niveles, para aumentar el contraste. Imagen/Ajustes/Niveles, y aplicamos (25,230), es decir que cerramos un poco los extremos. 6.- Hayamos los bordes, que es donde nos interesa el enfoque, mediante Filtro/Estilizar/Hallar bordes. 7.- Invertimos para que los bordes sean blancos y las zonas uniformes sean negras. Imagen/Ajuste/Invertir. 8.- Seleccionamos toda la imagen, en Selección/Todo. 9.- Aplicamos desenfoque gaussiano 6 píxeles. Filtro/Desenfoque/Desenfoque Gaussiano. 10.- Ajustamos niveles para obtener bordes blancos y zonas uniformes negras. Imagen/Ajustes/Niveles. 11.- Volvemos a la imagen original, que se encuentra minimizada. La maximizamos. 12.- Cargamos la selección de la mascara que hemos creado, para ello Selección/Cargar selección. Por defecto ya tenemos la selección que acabamos de crear. 13.- Aplicamos el enfoque suavizado (smart). Filtro/Enfoque/Enfoque suavizado, con los valores que acontinuación indicamos. Pulsamos OK y ya hemos terminado. Los valores para el enfoque suavizado (smart) dependerán de la imagen, su nitidez y de su tamaño de salida. Los valores que más he utilizado para 25x20 cm son: Cantidad: 180 Para aquellos casos en los que partamos de una imagen en jpg, que ya ha sido enfocada por la propia cámara se recomienda: Cantidad: 100
6 Marco y firma 6.1 Establecer marco Existen muchos tipos de marcos. Pero nos vamos a central el establecer un marco negro o blanco, o incluso, como en el ejemplo una combinación de ambos. Nuestro objetivo es obtener una imagen de 25x20cm. Como teníamos previsto establecer una marco de 2 cm de anchura, estamos trabajando con una imagen de 21x16cm a 254 ppp. Vamos a establecer un primer marco de 1,9 cm, y un segundo marco negro de 0,1 cm. Para ello vamos a Imagen/Tamaño de lienzo y marcamos relativo, con fondo blanco. Tanto en vertical como en horizontal escribirlos 3,8 cm. Repetimos el proceso, esta vez estableciendo el fondo en negro, y marcamos 0,2 cm. Comprobamos y el tamaño de la imagen debe de ser 25x20 cm. 6.2 Insertar firma Para insertar la firma, seleccionamos la herramienta texto, en ella disponemos del tipo de letra, tamaño y color. Una vez establecido el texto podemos moverlo al lugar deseado. Después acoplamos la capa en Capa/Acoplar imagen.
7 Guardar (acción F9) 7.1 Acople de capas Es posible que aún tengamos varias capas abiertas, antes de convertir y guardar deben de tener acopladas todas las capas, en Capas/Acoplar Imagen. 7.2 Convertir modo Para poder guardar en JPG debemos de tener una imagen con una profundidad del píxel de 8 bit/canal. Para ello Imagen/Modo/8 bits-canal. 7.3 Guardar JPG Terminamos en Archivo/Guardar como, damos el nombre que deseemos, nos aseguramos de seleccionar jpg, y guardar. Nos preguntará la compresión. Lo ideal es que la imagen tenga la máxima calidad (mínima compresión).
COMPARATIVA JPG CAMARA vs RAW REVELADO CON METODO B Para quienes aún no estén convencidos de las bondades del uso del archivo RAW y su posterior procesado, os dejos dos fotografías, la primera es la fotografía tratada por la cámara mediante sus algoritmos de nitidez, saturación y contrastes, comprimida en jpg.
Esta segunda es la obtenida desde el archivo raw una vez realizado el flujo de trabajo propuesto, aplicándose el tratamiento de enfoque (ajuste de la nitidez). Hay que destacar que la imagen se tomo al día siguiente a la inauguración de su restauración. La limpieza que se ha realizado a la piedra puede observarse en ésta segunda foto quedando desapercibido en el jpg que entrega la cámara. Se aprecia mayor detalle en las zonas oscuras, como son bajo los arcos del puente.
Otras dos imágenes para su comparación, la primera es la que entrega la cámara en jpg, con sus procesados internos. La segunda la que se obtiene al trabajar el RAW de la toma.
COMPARATIVA OPCIÓN SATURAR CON BLANCO NEGRO PROPUESTO Quiero aprovechar para comparar entre una simple desaturación de la imagen para su conversión a blanco y negro, de la que os dejo esta muestra:
Con la imagen tratada mediante la potenciación de algún color con la herramienta blanco y negro de PhotoShop, y el posterior tratamiento de Rob Carr.
Os dejo por último otras dos imágenes en blanco y negro. La primera con un simple desaturar, y la segunda aplicando solamente el método de Rob Carr.
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